Возникновение пожаров

В статье мы опустим тему возникновения пожаров в результате деятельности человека внутри жилища. Так как на эту тему существует множество информации, норм и правил, которые регламентируют использование различных огнестойких материалов, а также приспособлений служащих защитой на пути распространения огня или исключающих его возникновение. В данный момент мы поговорим об устойчивости к пожарам, которые все чаще возникают в различных частях нашего Земного шара. Источниками этого явления могут быть, как природные влияния так и воздействие извне. Обычно этому предшествуют некоторые факторы, способствующие возникновению огня на открытой местности. Основным из них является засуха, возникающая в результате отсутствия природных осадков. Также это может быть несколько факторов, совпавших по времени и обуславливающих возникновение данного явления.

Что же касательно жилого дома и других придомовых строений, которые могут быть подвержены воздействию огня. Необходимо определится как именно и при каких условиях на жилой дом может быть оказано данное воздействие. Начнем с того, что зачастую вызванные пожары природного характера распространяются горением сухостоя и другой растительности, которые высыхая становятся слишком горючими. При этом одномоментно, в короткий промежуток времени на данной территории, выделяется большое количество тепла. В это же время ветер разносит горючие частицы – такие как ветки, листья и другие материалы на большие расстояния создавая новые очаги возгорания. Таким образом, если говорить о строениях, они подвергаются высоким температурам в короткий промежуток времени и небольшим зачинщикам огня, разносимых на расстояния.

Огнестойкость строительных конструкций и материалов

Пожалуй, начнем со второго источника возникновения пожаров и как этому противостоять. Разносимые ветром горящие частицы сами по себе быть источником огня не могут, имея небольшие размеры. При этом вызывать возгорание легковоспламеняющихся предметов вполне могут. Учитывая отсутствие сухостоя на территориях жилой застройки, следует искать легковоспламеняющиеся предметы на самих конструкциях зданий. Так как знаменитую фразу «Устойчивость здания характеризуется устойчивостью ее наиболее слабой конструкции» еще никто не отменял, при чем это выражение касается не только пожарной безопасности, а и сейсмоустойчивости, о чем мы поговорим в отдельной статье «Как построить сейсмоустойчивый дом». Одним из первых на пути распространения ветром горящих частиц становится кровля дома. Зачастую которая и является наиболее слабой конструкцией в плане пожарной устойчивости. Часто кровли выполнены из легко воспламеняемых битумных материалов. И если в остальных своих свойствах битумные материалы порой превосходят свои аналоги, то в данном случае проигрывают. Это не говорит о том, что битумные покрытия запрещено использовать, а необходимо взять во внимание окружающую местность, учитывая данный фактор при выборе материала.

Что же касается первого воздействия, резкого поднятия температуры за короткий промежуток времени. Как говорили выше, если кровли из битумных материалов подвержены возгоранию от малых источников огня, то от больших и подавно. А вот что является следующей возможной мишенью, которую следует исключать? Использование деревянных ограждающих конструкций. Самовозгорание древесины происходит при достижении 330-400˚С, а при более длительном воздействии и при более низких температурах. Выше мы определились, что горение сухостоя происходит быстро и если покрытие крыши выполнено из негорючих материалов, то вызвать самовозгорание внутренних несущих деревянных конструкций сложно. Поэтому в некоторых штатах Америки стали использовать газобетонные блоки в качестве ограждающего материала. Конечно выполнение такого рода конструкций и узлов связи с основным каркасом несет определенные сложности в производстве. Поэтому возникает резонный вопрос, почему бы не объединить в единое целое несущие конструкции с ограждающими. Таким образом решив одномоментно несколько задач и упростить конструкцию до однослойной стены, выполнив ее из газобетонных блоков. Конечно необходимо учитывать увеличение массы всей конструкции из-за большей плотности материала и увеличении толщины стен. При этом получая намного более лучшие характеристики не только в плане огнестойкости, а и других не менее важных факторах, о которых пойдет речь в следующих статьях данной серии «Как построить устойчивый дом?».

The post Как построить огнеустойчивый дом? appeared first on postroi.com.ua.

Теплый монтаж окна

Что же можно сделать, чтобы действительно увеличить тепло сопротивление узла примыкания оконной рамы? Об этом далее и пойдет речь. Прежде всего необходимо определить наиболее слабое звено в этом узле. Казалось бы, монтажная пена, теплосберегающая оконная рама с тройным остеклением, пластик, винил или стекловолокно с большим количеством камер – что может в этом случае выступать в роли слабого звена? И таковое имеется, почему-то все забывают об оконном откосе, который выполнен из каменных материалов, имеет достаточно хорошую теплопроводность и толщина стены в данном месте равна толщине оконной рамы. В последнее время стали обращать на эти места примыкания и утеплять откосы, что действительно значительно повышает уровень теплосбережения. Есть только один нюанс в этом деле, толщина утеплителя равна немногим более пространства заполняемого полиуретановой пеной. И зачастую в этом месте есть возможность установить пенополистирол не более 3см толщиной. Конечно, с усовершенствованием оконных теплосберегающих конструкций встает разумный вопрос – как улучшить место примыкания оконной рамы до уровня соответствующего новым материалам.

Технология теплого монтажа металлопластиковых окон

Технология теплой установки окон заключается в дополнительном утеплении откоса, использовав

при этом утеплитель большей толщины. Для того чтобы это выполнить, необходимо уменьшить общую ширину заказываемого окна, учитывая не только зазор на монтажную пену. И если в стандартном варианте на откос помещался утеплитель 3см, то теперь можно будет использовать 5см, как на внутренний, так и на наружный

откос. Предварительно необходимо по периметру и на ширину оконного профиля выполнить приклеивание экструдированного пенопласта на клей-пену, как показано на Рисунке№1. Затем можно монтировать привычным способом окно на монтажную пену. Таким образом появляется дополнительное место для крепления пенопласта толщиной 5см на откос, как показано на Рисунке№2. И самое интересное в этом моменте, что при использовании экструдированного пенопласта отпадает необходимость в дополнительных пароизоляционных и гидроизоляционных лентах. Так как экструдированный пенопласт обладает нулевой гигроскопичностью, т.е. не пропускает ни пар ни влагу. А для того чтобы исключить продувание ветром достаточно после отделки откоса пройтись полиуретановым герметиком стык

между оконной рамой и пенопластом, как внутри так и снаружи.

Теплый монтаж подставочного профиля

Все вышесказанное касается боковых и верхней части примыкания окна. Как выполнить что-то схожее снизу, на что окно устанавливается? Ход операций схожий, но имеет некоторые нюансы. Окно общепринято монтируется на подставочный профиль, к которому примыкает с внутренней стороны подоконник, а снаружи отлив. Место под подоконником и отливом предстоит утеплить. По аналогии с предыдущим вариантом, только на всю плоскость подоконного пространства необходимо приклеить на клей-пену экструдированный пенопласт толщиной 3см, как показано на Рисунке№3. Затем в месте опирания подставочного профиля вырезать отверстия диаметром равным полипропиленовой трубы приобретенной заранее. Основным несущим элементом будут выступать куски полипропиленовой трубки, высотой 3см равной толщине пенопласта, которые установлены в заранее вырезанные отверстия. Таким образом вся нижняя часть подоконного пространства будет закрыта от мостиков холода. И подоконная доска, так и отлив будут опираться на слой утеплителя. Второй вариант более простой и в тоже время более затратный – приобрести теплый подставочный профиль увеличенной высоты. За счет этого оконная рама, как привычно, вместе с подставочным профилем монтируется прямо на каменное основание и после этого выполняется дополнительное утепление под внутренней подоконной доской и наружным отливом.

Из всего вышесказанного можно сделать общее заключение: действительно теплым монтажем окна может являться метод, который увеличивает теплосопротивление примыкающих конструкций и защищает монтажную пену от влаги и продувания ветром.

The post Теплый монтаж окна. Что это такое на самом деле? appeared first on postroi.com.ua.

Нередко при проектировании частных жилых домов мы сталкиваемся с тем, что решаем построить отдельный или пристроенный гараж к дому. Сразу стает актуальным вопрос, как так его разместить, чтобы он занимал минимум места на приусадебном участке, особенно это касается участков небольших размеров, и при этом был просторным, удовлетворяя все предъявляемые требования к этому помещению.

Варианты размещения гаражей

Вариантов размещения существует несколько и одним из наиболее распространенных вариантов является пристроенный гараж к жилому дому или другому хозяйственному зданию на участке. Мотивируется это тем, что как минимум одна из стен гаража уже готова со своим фундаментом, остается лишь возвести оставшиеся три стены, одна из которых – въездные гаражные ворота, возвести кровлю и гараж готов. Пристроить к дому или другому зданию гараж тоже можно несколькими вариантами, а именно в створе с домом или выступая (утапливая) относительно передней стены.

Следующим вариантом может быть встраиваемый гараж, который расположен непосредственно в самом доме, используя уже две стены дома, например, боковую и среднюю несущую, так как отделять от дома гараж необходимо широкими стенами, которые обычно используют как несущие. Таким образом гараж преимущественно во всех случаях является отапливаемым, потому что граничит с большим количеством плоскостей дома, а именно, двумя стенами и перекрытием. При таком варианте гараж может размещаться как в подвале, цокольном этаже так и на первом.

И наконец самостоятельное отдельно стоящее здание, которое стараются расположить непосредственно по красной линии, то есть обычно это по передней границе участка. Такой вариант конечно обычно является наиболее приемлемым, занимает минимальное место на участке, а также отсутствует необходимость в устройстве дополнительных въездных ворот на участок, а если их и делают, то без дополнительных дорогостоящих систем для автоматического открытия/закрытия.

Нормы и требования местных органов архитектуры по размещению

Что же нам регламентируют государственные строительные нормы и правила, без соблюдения которых ни одна архитектура не пропустит проект и не выдаст строительный паспорт или градостроительные условия. Согласно пункту 3.24* ДБН 360-92** В городах и поселках городского типа на приусадебных участках при соблюдении санитарных противопожарных и строительных норм могут быть размещены хозяйственные постройки и гаражи, встроенные в жилой дом, пристроенные к нему, или в виде отдельного здания. Размещение хозяйственных построек по линии застройки жилыми домами не допускается. Размещение гаражей следует предусматривать преимущественно встроенными или пристроенными к жилым домам по линии застройки или в глубине участка. Детальнее прочесть о линии застройки можно в нашей статье здесь.

Относительно сельских территорий, согласно пункту 3.30, того же ДБН, сооружение хозяйственных построек по линии застройки улиц и проездов запрещается, их надо строить в глубине усадьбы с соблюдением санитарных и противопожарных требований. Примечание: допускается размещение гаража по линии застройки при условии согласования с местными органами архитектуры и градостроительства.

Согласно ДБН Б.2.2-12:2019, который вводится в действие с 1 октября 2019 года, пункта 6.1.39 гаражи следует предусматривать встроенными, пристроенными к жилым домам или отдельно расположенными по линии застройки, а также в глубине участка. Расстояния от въездов и других технологических проемов гаражей до соседних жилых домов, учреждений общего среднего образования и учреждений дошкольного образования, других сооружений следует принимать по таблице 10.6, где в случае размещения гаража вместимостью до 10 машин включительно должно быть соблюдено расстояние не менее 10 метров.

Это все касалось размещения гаражей относительно передней стороны участка, что же боковых, есть только примечание 1 к таблице 3.2а* ДБН 360-92** в котором сказано, что хозяйственные постройки и гаражи соседних участков допускается объединять. Объединившись с соседом можно построить гараж прямо по границе с соседним участком с одной общей стеной. В остальных случаях следует руководствоваться нормами и требованиями относящимися к домам, детальнее по ссылке выше.

Размещение гаража по красной линии

Исходя из всего вышесказанного размещение гаража по красной линии, то есть по передней стороне участка запрещено. Правда из этого положения есть в некотором смысле хитрый, но довольно законный выход. В ДБН Б.2.2-12:2019 пункте 6.1.38 допускается размещение объектов обслуживания на приусадебном участке согласно нормам законодательства Украины. Пристроенные или отдельно стоящие помещения и временные сооружения для индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельности допускается располагать на земельных участках по красным линиям.

Что мешает назвать в проектной документации гараж мастерской, для которой необходим точно такой же широкий фасадный проем для проведения трудовой деятельности, расположить пристроенную или отдельно стоящую мастерскую по границе участка, а жилой дом согласно всем нормам на регламентированном расстоянии.

The post Верное размещение или как построить гараж по границе участка appeared first on postroi.com.ua.

В случае если Вы определились с тем, что хотите приобрести готовый типовый проект дома, предстоит подобрать максимально подходящий, обращая внимание на основные параметры. Прежде всего потребуется определиться с общей площадью будущего дома и соответственно габаритными размерами. Более 500 квадратных метров (в соответствии с Законом Украины “Про регулювання містобудівної діяльності” от 01.01.2019) общей площадью потребует обязательного выполнения конструктивного раздела проекта, его экспертизы и более сложного согласования строительства. Также габаритные размеры не должны идти врозь с нормами размещения дома на участке и расстояниями до соседних зданий и сооружений. Это все касательно ограничительных мер, что же касается индивидуальных предпочтений, каждому потребуется определится сколько человек будет постоянно проживать в доме, учесть стоимость строительства, чтобы не превратить в долгострой, рассчитать стоимость затрат на энергоресурсы для отопления определенной площади.

Выбор по этажности

Следующим шагом потребуется выбрать этажность. Это очень важный фактор, который в последующем влияет на выбор конструктивной схемы фундамента, кровельного материала и другого. Начнем с одноэтажного проекта дома, который является одним из самых дорогостоящих вариантов, если переводить на стоимость квадратного метра строительства. Площадь крыши и фундамента одинаковая, что для одноэтажного, что для двухэтажного, а общая площадь различная при одном и том же пятне застройки. Такой вариант более предпочтителен в случае, если при проведении инженерно-геологических изысканий выяснилось залегание слабых грунтов в основании, что позволяет уменьшить нагрузки на фундамент, а также в случае наличия людей с ограниченными возможностями в семье. Одноэтажный дом с мансардным этажом – наиболее дешевый вариант строительства, из-за того, что отсутствует перекрытие второго этажа. При этом есть некоторые минусы, во-первых, нежелательно использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала (повышенный шум во время дождя), во-вторых немного хуже работает вентиляционная система, так как отсутствует чердачное помещение, что потребует установку дополнительно дефлекторов для исключения обратной тяги. Двухэтажный дом с полноценным вторым этажом является средним вариантом по стоимости между одноэтажным и одноэтажным с мансардой.

Расположение относительно сторон света

После того как Вы определитесь с площадью и этажностью следует определиться с расположением относительно сторон света и подбора проекта согласно расположения Вашего участка. Дело в том, что в каждом отдельном месте присутствует своя роза ветров, т.е. преимущественное направления ветра в разные периоды времени, и если летние ветра дискомфорта нам обычно не доставляют, то весенне-осенние не дают свободно проводить время на террасе, а зимние ветра не прибавляют уюта в комнатах, обдуваемых ими. Преимущественно это северо-восточные ветра, поэтому на эти стороны стараются вынести такие помещения, которые не предполагают долгого пребывания людей, например, лестницы, топочные, гаражи и другие помещения технического и вспомогательного назначения, чего нельзя сказать о гостиной, вынеся ее на север, мало того, что будет прохладнее, чем на южной стороне, так еще и солнечные лучи будут попадать исключительно редко. Наилучшими направлениями для этого помещения будут южные и западные, также само, как и для спален.

Фильтр проектов на нашем сайте

На нашем сайте в разделе Каталог проектов присутствует фильтр, который поможет найти именно тот проект, который Вас интересует, отбирая по этажности, площади, наличию жилых комнат и гаража, а также по ориентации участка. Достаточно просто выбрать из списка в какую из сторон направлен Ваш участок и будет произведен фильтр с подходящими проектами домов. И если не основной вариант плана будет подходить, то его зеркальная копия обязательно Вам подойдет.

Итак, мы определились с основными моментами, на которые следует обратить внимание при выборе проекта дома. Конечно существует много других характеристик, которые Вы определяете для себя. Что однозначно не стоит ставить в угол внимания, так это наружная отделка дома, визуализация представлена лишь для более детального восприятия геометрических параметров проекта, а внешне может быть выполнена в любом стиле и цветовой гамме, если таковой подходит к выбранной геометрии.

The post Ключевые моменты при выборе готового проекта appeared first on postroi.com.ua.

Слово камин происходит от латинского «caminus» – что значит открытый очаг. Это разновидность печей теплогенераторов. Родина камина Древняя Греция. Наличие камина в доме — мечта каждого. Но всё что мы привносим в свой дом имеет как положительные, так и отрицательные факторы, рассмотрим их.

Положительные факторы:

• красота;
• возможность наслаждаться живым огнём в доме;
• обогрев помещения, причём двумя методами – разогретым воздухом и инфракрасным излучением, правда в основном в межсезонье и в период отопительного сезона как дополнительный источник тепла.

Отрицательные факторы:

• чистка камина, дымоходной трубы, а также топливо загрязняет помещение;
• камин надо уметь растапливать, здесь есть своя особенность;
• стоимость.

Проанализировав все факторы, мы решаем строить камин и здесь сразу возникает много вопросов. Прежде всего – где его разместить? Лучше всего определиться во время выполнения индивидуального проекта дома. Чтобы получить максимальную теплоотдачу его желательно построить в центре дома. Хоть камин — это не печь, но он тоже имеет значительный вес, поэтому под камин необходимо выполнить фундамент.

Многие специалисты утверждают, что лучше приобрести чугунную каминную топку с возможностью забора воздуха не из помещения, где он установлен, а с улицы. Это позволит избежать утечки тепла из помещения, а также исключит обратную тягу дымохода в помещение. Причём отверстие для забора необходимо располагать на высоте не менее чем 2 метра, по наружной стене, от уровня отмостки, чтобы исключить попадание пыли и мусора в воздухозаборник. В стене дома устанавливается заборная квадратная труба, пластиковая 204х60 мм, которая с помощью переходника, уже в грунте, переходит в круглую, а та в свою очередь прокладывается до места, где будет установлен камин, с уклоном в сторону размещения камина. В месте поворота трубы воздухозаборника к поддувалу камина делается углубление 20 — 30см, которое заполняется галькой. Сюда будет стекать вода, образовавшаяся от конденсата в трубе воздухозаборника.

Следующий вопрос, который мы рассмотрим – это какой камин нам приобретать? Существует три вида каминов: открытые, с заглублённым топливником и полуоткрытые. Открытые камины имеют тепловую эффективность всего 10-20%. Полуоткрытые дровяные камины устанавливают в домах рядом со стеной, либо в углу. Две или три его стороны могут быть закрыты стеклокерамическим стеклом, через которое в помещение идёт лучистое тепло. Камины с углублённым топливником монтируются обычно в капитальной стене. Фронтальная его поверхность имеет герметичную дверцу из закалённого стекла, что позволяет значительно снизить потери тепловой энергии и повысить КПД до 80-89%. Необходимо также отметить, что в отдельную категорию дровяных каминов ещё входят так называемые печи-камины, которые можно установить, как в доме, городской квартире так и на даче. Учитывая современные требования к энергоэкономии, самым эффективным выбором будет камин со стеклянной дверцей, то есть с углублённым топливником. Самые распространённые модели каминов последних типов – конвекционные, когда холодный воздух попадая внутрь каминного корпуса, проходит рядом с топкой, нагревается и выходит в помещение в верхней части корпуса через решётки. Очень часто такие камины соединяются сетью каналов с другими комнатами дома для их обогрева. Другой вид современных каминов для дома — кумулятивный камин, с массивной облицовкой из материала повышенной теплоёмкости и короткими дымовыми каналами. Последние разработки этих каминов оснащаются блоком управления, которым задаётся время его остывания. Из всего выше сказанного можно заключить, что выбор огромен и обеспечиваются любые запросы.

Следующий вопрос, на котором мы остановим своё внимание это – дымоход. В процессе сгорания дров выделяется дым, который необходимо вывести из помещения. Для этого и служит дымоход.  Но трубы для отвода дыма должны быть кислотостойкие и жаростойкие. Чем больше мы используем тепла для нагрева помещения, тем ниже температура дыма в дымоходе и точка росы (это то место, где происходит конденсат, то есть превращение влажного воздуха в жидкость, которая и оседает на стенке трубы) всё ниже опускается в дымоход. В этом месте происходит активное оседание сажи и, если её вовремя не почистить она может загореться, и температура в трубе может достичь 1000 градусов. Кроме того, воду, образовавшуюся в результате конденсата необходимо отвести в ливнёвку, но ни в коем случае не в канализацию, поскольку в ней может собираться взрывоопасный газ. Этими факторами и объясняется такие требования к дымоходам. Раньше дымоходы делали из кирпича, который оштукатуривали. Опыт эксплуатации таких дымоходов показал, что штукатурка трескается и отваливается, что значительно усложняет процесс их чистки и долговечности. Сегодня им противопоставлены нержавеющие и керамические трубы. При использовании нержавеющей трубы её необходимо делать двойной, что исключит попадание угарных газов в помещение в случае прогорания основной внутренней трубы. Используя керамическую трубу необходимо делать хорошее основание для её установки, так как она имеет значительный вес.

Дымоходную трубу желательно выводить вместе с группой вентканалов, что позволяет теплу проникать и просушивать их, в свою очередь улучшая работу вентиляционной системы. По нормам запрещается накрывать дымоходы крышками, поэтому их выводят выше крыши, монтируемой над вентканалами. Высота дымоходной трубы на расстоянии от 0 до 1,5 м от конька крыши должна быть не менее 0,5 м выше высоты конька, от 1,5 до 3,0 м в уровне конька, свыше 3,0 м допускается уменьшение высоты трубы на 10º от высоты конька, это устранит завихрения воздуха и обеспечит нормальную тягу. Поскольку кровля дома делается из древесины, то дымоходные каналы должны быть расположены на удалении от неё минимум на 150 мм.

Надеюсь, что изложенный материал позволит Вам принять правильные решения при устройстве камина в доме.

The post Верное расположение камина в доме appeared first on postroi.com.ua.

Вы решили построить дом. Что же нужно проверить перед покупкой участка:
1) документы;
2) соответствие координат участка и его положение на местности (того, которые Вам показали при просмотре);
3) предлагаю Вам посетить сельсовет и поинтересоваться, что там могут сказать по поводу этого участка;
4) геологические изыскания на выбранном участке.
Всё в принципе не вызывает каких-либо вопросов кроме четвёртого. На нём и остановимся. Многие наверно скажут, что наши дедушки и даже родители строили частные дома и этим вопросом не придавали значение. Что же будет если не сделать эти изыскания:
– данные по типу (составу) грунтов: без их наличия при проектировании и строительстве со строением могут происходить ежегодные сезонные трудно исправимые деформации или даже разрушения небольших строений. Возможны такие явления как перекашивание пола, стен, перестают закрываться двери, трескаются стёкла в окнах и многие другие неприятности;
– уровень грунтовых вод: не имея этих данных нельзя правильно выбрать тип фундамента и глубину его заложения, не узнаете также возможно или нет делать подвал и другие подземные сооружения. Не узнаете нужна ли дренажная система и ливневая канализация, не узнаете какие могут возникнуть проблемы при прокладке инженерных сетей;
– возможность подтопляемости территории: большая вероятность получить массу проблем с влагой;
– сложность рельефа местности: невозможно ведь наугад определить, как поступить со склоном на участке, нужно ли делать насыпь и прочие нюансы;
– химический состав воды: важным моментом является агрессивность грунтовых вод к металлу и бетону. Агрессивные воды могут также разрушать строение.
Пока кроме геологии не существует лучшего способа проведения глубинного анализа грунта, на котором впоследствии будет располагаться строение.
Инженерно-геологические изыскания необходимо проводить даже в том случае, когда они были проведены 5 лет назад и более.
В узком смысле геология участка – это разноплановые исследования грунта на конкретной территории с целью определения типа, плотности и состава почвы, а также уровня грунтовых вод и их характеристики – агрессивность воздействия на бетон, коррозийные свойства. Это своеобразная разведка на местности для проектирования и постройки максимально подходящего к данным особенностям грунта фундамента.
Именно поэтому непосредственно перед проектированием здания необходимо провести геологическую разведку. Это необходимо для проектирования максимально прочного и минимально затратного для данного типа грунта фундамента, ведь толщина бетонного слоя или масса бетона – это ещё не гарантия защиты от оседания или просадки грунта. Даже самый тяжёлый дом может поплыть, если при его строительстве не были учтены особенности грунтов. Полагаться на близлежащие уже построенные здания не стоит. Наверняка Вы наблюдали случаи, когда проблемная многоэтажка медленно уходит под землю или отсыревает, а соседние здания чувствуют себя отлично.
Чтобы все неприятности миновали Вас – проведите геологию участка и стройте смело, ведь цена построенного Вами дома несопоставима с ценой геологических изысканий.

The post Основания к проведению инженерно-геологических изысканий appeared first on postroi.com.ua.

Теплый и комфортный дом

Резкое изменение тарифов на энергоносители заставляют задуматься над вопросом их экономии. Причём это в равной степени актуально как зимой, так и летом. Поэтому мы хотим обратить Ваше внимание на то как в настоящее время решается проблема сохранения тепла в холодную и прохлады в жаркую пору в жилых помещениях. С этой целью необходимо проанализировать где же происходят потери тепла в не утепленном доме:

1) вентиляция-10%;

2) крыша-20%;

3) окна-20%;

4) стены-40%;

5) подвал (пол по грунту)-10%;

Итого-100%.

Как видим из вышеприведенных данных больше всего теплопотери составляют в стенах.

Считается, что самая комфортная температура для тела человека составляет 23-25 градусов. Необходимо также учесть, что эту температуру мы должны обеспечивать как летом, так и зимой. Зимой нас атакуют морозы, а летом жара. Поскольку самые большие потери тепла нам дают стены, то рассмотрим в первую очередь как же нам обеспечить теплоизоляцию.

Необходимость утепления стен

Что же нам дает утепление стен и когда это необходимо делать?

1) экономия на отоплении зимой;

2) экономия денег на охлаждении помещения летом.

Утеплять стены можно как с наружи, так и изнутри. Но все же наибольшее распространение получила технология наружной теплоизоляции. Вы спросите-почему? Да потому, что утепление наружной стороны стены всегда эффективнее утепления внутренней, в несколько раз. А вот если капитальная стена обложена облицовочным кирпичом, или стены выполнены колодцевой кладкой, или каркасные дома и др. тогда эффективно только утепление её внутренней части (путем заполнения полости в стене).

Очень часто нам говорят, что утеплитель для стен должен быть обязательно паропроницаем. Ведь в среднем семья из четырёх человек выделяет в сутки пар равный испарению 12 литров воды. И вот этот пар должен выйти из помещения. Да он должен выйти, но не через стены и крышу, а через правильно выполненную систему вентиляции проектируемого дома. Только вентиляционная система, спроектированная к конкретному дому и режиму проживания в нём должна предотвращать появление тёмных пятен внутри помещения на стенах и потолке, струек воды, стекающих по стенам, повреждение покрытий стен и потолка и в конечном итоге всего здания. Вентиляция не должна осуществляться за счёт нарушения герметичности стен, окон, рам, потолков. Ни при каких обстоятельствах так называемые «дышащие стены» не должны использоваться в качестве конструктивного решения по обеспечению вентиляции дома. Таким образом можно сделать вывод, что культивирование мифа о необходимости того, что утеплитель должен быть обязательно паропроницаем – это «успешный маркетинговый ход» представительств ряда компаний ватных утеплителей, используемый для дискредитации производителей паронепроницаемых утеплителей – пенопласта, экструдированного пенопласта и пеностекла. Далее в статье Вы узнаете для каких материалов важна паропроницаемость утеплителя.

Конечно необходимость утепления обусловлена материалом несущих стен и температурной зоной в которой строится или уже построен объект. В первом случае это рассчитывает инженер-проектировщик, во втором Вы и сами можете наглядно убедиться в этом по разнице температур воздуха в помещении и внутренней поверхности наружных стен. Этот температурный перепад нормируемый строительными нормами и составляет для жилых домов не более 4 градусов Цельсия. Сейчас довольно часто в хозяйстве можно найти пирометр, которым можно выяснить температуру поверхности стен.

Характеристики утеплителей

1) Теплопроводность утеплителей

Это самая важная характеристика любого утеплителя. Чем выше теплопроводность, тем хуже этот материал работает как утеплитель. Теплопроводность выражается коэффициентом и исчисляется в ваттах на метр квадратный. Например, коэффициент 0,05 Вт/метр квадратный указывает, что на квадратном метре постоянные тепловые потери составляют 0,05 Ватта. Следовательно, чем выше коэффициент теплопроводности, тем лучше материал проводит тепло и соответственно, как утеплитель он работает хуже.

2) Паропроницаемость утеплителей

Характеризует количество водяного пара в миллиграммах, которое проходит за один час через слой площадью один метр квадратный и толщиной один метр. Высокая паропроницаемость на самом деле нужна только при утеплении деревянного дома, потому что дерево вбирает влагу при её излишках и отдаёт при недостатке. Необходимо сразу же отметить, что газобетон по своим свойствам похож на дерево. Способность теплоизоляции пропускать пар тесно связана со следующей характеристикой –поглощение влаги.

3) Гигроскопичность теплоизоляции

Гигроскопичность – способность материала впитывать влагу, измеряется в процентах от собственного веса утеплителя. Гигроскопичность — это серьёзный показатель и чем он выше, тем больше затрат потребуется для его нейтрализации. Дело здесь в том, что вода, попадая в структуру материала утеплителя снижает его эффективность.

4) Пожаробезопасность и огнестойкость теплоизоляции

Ведя разговор об утеплителях, нельзя обойти вниманием их пожаробезопасность. Ведь от того горит утеплитель или нет, на сколько быстро это происходит и образовывается ли при горении дым, во многом зависит жизнь людей, находящихся в здании, доме, квартире.

Обращаясь к нормативной документации (СНиП 21-01-97) теплоизоляционные материалы классифицируются по следующим степеням:

а) горючести (НГ,Г1-Г4);

в) воспламеняемости (В1-В3);

г) распространяемости огня (РП1-РП4);

д) образование дыма (Д1-Д3).

Всеми этими характеристиками мы и будем руководствоваться при выборе утеплителя.

Необходимо также отметить, что в процессе эксплуатации теплоизоляционный слой может претерпевать некоторые нежелательные изменения:

– напитать влагу;

– дать усадку;

– стать домом для мышей;

– разрушиться от воздействия солнечных лучей, воды, растворителей и прочее.

Поэтому к вопросу утепления дома необходимо относится весьма ответственно. С целью избежания неприятных ситуаций хочу обратить Ваше внимание на 10 главных ошибок, которые допускают клиенты, приступая к утеплению в момент фасадных отделочных работ:

1) выбор утеплителя – необходимо покупать не подешевле и не по акции, а тот который подходит к Вашим стенам. Например, если стены выполнены из газобетона толщиной 30 см, то и 5 см. утеплителя будет достаточно, а если стена выполнена из кирпича в один кирпич, то и 10 см. утеплителя может не обеспечить необходимую теплозащиту;

2) утепление необходимо выполнять только с наружной стороны стен. Ведь точка росы находится рядом с утеплителем и если утеплять дом изнутри, то это может привести к образованию плесени и уменьшит в несколько раз эффективность утепления;

3) монтаж утеплителя-необходимо выполнять строго в соответствии с инструкцией выбранного утеплителя. Любая экономия при выполнении этого вида работ приведёт к снижению качества;

4) утепление пола. Если хотите обеспечить тепло в доме или в квартире на первом этаже, обязательно утеплите еще и пол;

5) основание для укладки утеплителя- должно быть максимально ровное;

6) укладку утеплителя- необходимо выполнять максимально плотно, ровно, без зазоров, укладывая утеплитель в шахматном порядке;

7) работы по утеплению необходимо выполнять в диапазоне температур от+5 до +25 градусов Цельсия;

8) утепление своими руками-технология выполнения этих работ постоянно совершенствуется, а поскольку мы постоянно этим не занимаемся то можем допустить ошибки, которые приведут к значительному снижению результата;

9) к выбору мастера для выполнения работ по утеплению необходимо подходить с особой ответственностью. Выбирайте специалистов на основе анализа результатов их предыдущих работ;

10) контроль за выполнением работ – обязательный и на всех этапах.

Надеюсь изложенный выше материал позволит Вам сделать правильный выбор по всем возникающим вопросам по утеплению.

The post Утепление стен дома. Когда и как это необходимо делать? appeared first on postroi.com.ua.

В этой статье мы попытаемся раскрыть все моменты связанные с правильным расположением проектируемого дома и хозяйственных построек на участке, согласно всем действующим нормам и правилам. Привязку дома к Вашему участку можно разделить условно на несколько пунктов зависимых друг от друга. Первый из которых конечно же будет Ваше личное представление о том, как все будет расположено. Вторым является расположение по сторонам света, что очень важно в последующем для комфортного времяпровождения, как внутри, так и снаружи проектируемого здания. И последним пунктом, можно сказать даже условием, является существующая застройка территории и минимально допустимые расстояния, согласно нормам. Если с первым пунктом тут более не менее все понятно, то второй и третий требуют особого внимания, как на момент проектирования, так и в последующем при строительстве.

Расположение дома на участке по сторонам света

Прежде всего тут нужно начинать с самого проекта дома. Если Вы посмотрите на все типовые проекты домов, то можно заметить одну характерную особенность, технические и вспомогательные помещения, такие как гараж, топочная, постирочная, прихожая, санузел, лестничный марш и другие расположены в одной части дома. Все эти помещения не требуют, либо особой освещенности, либо особого температурного режима, например, такого как в спальне, соответственно все эти помещения можно отнести на северную или восточную сторону. Это самые менее освещенные и холодные стороны, располагать в которых, например, гостиную не рекомендуется. Террасу также желательно располагать на южной или западной стороне, относительно дома. Более подробно об этом можно прочесть в статье «Расположение комнат относительно сторон света при проектировании дома». Именно это нужно учитывать при проектировании жилого дома в Одессе и регионе, исходя из региональной розы ветров. Все вышесказанное касается планировочных решений дома, что же относительно расположения дома на участке, то тут подход немного другой. Располагать жилой дом необходимо в северо-восточной части участка, таким образом останется большее расстояние до границы участка из окон гостиной и спален, которое будет на солнечной стороне. Это и создаст визуальный эффект большого пространства и сведет к минимуму территорию теневого пятна дома, особенно двухэтажного и с большим количеством этажей. В тени конечно же растут не все растения, зато это лучшее место для расположения заземления, так как почва в этом месте медленнее просыхает и устройства, например, зеленого газона.

Минимальные расстояния до границ участка и существующей застройки

Все расстояния при размещении дома на участке регламентируются существующими нормами и правилами. Основным документом является ДБН 360-92**, а также наряду с положениями данных норм следует  руководствоваться санитарными нормами и правилами. При размещении всех строений на участке следует соблюдать санитарные и противопожарные требования. В случае расхождения санитарно-защитных, противопожарных и архитектурно-градостроительных требований следует принимать максимальное расстояние. Также наряду с государственными нормами могут действовать местные нормы согласно проекта застройки района.

Относительно расстояний до границ участка руководствуются ДБН 360-92**(пункт 3.25*), в котором сказано, что для обслуживания зданий и сооружений, выполнения их ремонта от наиболее выступающей конструкции стены здания необходимо принимать расстояние не менее 1,0 метра, при этом должны быть организованы необходимые инженерно-технические меры для предотвращения попадания атмосферных осадков с покрытий и карнизов на территорию соседних участков.

Эта же норма присутствует и в новом ДБН Б.2.2-12:2019(пункт 6.1.41), только с пометкой, что при размещении домов в кварталах со сложившейся застройкой, следует принимать не менее 1,0 метра. Для новой приусадебной и дачной застройки расстояние от границы следует принимать не менее 3 метров.

Противопожарные расстояния между домами

Согласно пожарным нормам следует руководствоваться таблицей 1, приложения 3.1 представленной в ДБН 360-92** (расстояния между жилыми, общественными, административно-бытовыми зданиями, промышленных организаций, многоэтажными гаражами):

Степень огнестойкости зданий и сооружений определяется согласно следующей таблицы:

Касательно застройки жилыми домами нас интересует II и III степень огнестойкости. Какую степень огнестойкости выбрать принимает заказчик будущего строительства, исходя из этого и выполняется устройство перекрытия и покрытия из тех или иных строительных материалов.

 Расстояния в таблице могут быть уменьшены на 20% в случае отсутствия оконных и дверных проемов в проектируемой стене, расположенной к соседнему сооружению. Также есть одна дополнительная хитрость при расположении дома на участке и заключается она в том, что все эти расстояния принимаются при проектировании напротив расположенных зданий, а не по минимальному расстоянию, как показано на рисунке сбоку.

Расстояния между домами I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенного напротив другого здания, является противопожарной.

Минимальные противопожарные разрывы между жилыми домами и хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного участка не нормируются.

Расстояния до красных линий и улиц, линия застройки

Как мы уже говорили, основным документом регулирующим застройку городских и сельских территорий является ДБН 360-92**, в котором изложены все требования по размещению жилых и садовых домов. Касательно расстояний от фасада участка, жилые дома на приусадебных участках необходимо размещать согласно проекту застройки района с установленным отступом от красных линий, что называется линией застройки. Зачастую красная линия проходит по границы участка, в отдельных случаях органы архитектуры могут выдать официальный ответ с нанесением красных линий того или иного района. В случае отсутствия проекта застройки района руководствуются пунктами 3.32 ДБН 360-92** и 6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019, в которых сказано, что жилые дома следует размещать с отступом от красных линий улиц: магистральных – не менее 6 метров, а жилых – не менее 3 метров. В условиях реконструкции допускается уменьшать отступы от красных линий до зданий и сооружений с учетом сложившейся застройки (6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019).  Параметрами для определения к какому типу улицы относится Ваша, выступают ширина полосы движения и количество полос, а именно магистральные –  3,75 м и полос 2-4, жилые – 3,5 м и полос 2, третья полоса может служить для стоянки автомобилей.

Хозяйственные постройки запрещено размещать по линии застройки жилыми домами. Гаражи следует размещать преимущественно встроенными или пристроенными к жилым домам по линии застройки, либо в глубине двора. Узнать как построить гараж по красной линии читайте тут.

С месторасположением хозяйственных построек и септика на участке Вы можете ознакомится в нашей статье здесь.

Исходя из всех условий заказчик будущего строительства принимает окончательное решение по расположению дома и других хозяйственных построек на участке.

The post Нормы отступа от границ участка при строительстве дома в Украине appeared first on postroi.com.ua.

Шнековое бурение

Этот вид очень распространенный и применяется для работы с мягкими породами. Принцип действия: труба со спиральными лопастями вращается с погружением в землю. Далее вручную или с помощью электропривода вкручивается шнековый бур. Увеличить длину ствола можно дополнительными штангами посредством стыковки.

Колонковое бурение скважин

Технология такого вида работ происходит так: погружается кольцевидный бур по краям колонны. Используя насос, под напором воды вымывается почва, которая была собрана в этой колонне.

Ударно-канатное

Эта технология бурения заключается в том, что в грунт забивается буровое долото. Такой метод считается самым простым, но для начала работы нужно подготовить необходимые материалы – треногу и лебедку, для того, чтобы отпускать и поднимать бур.

Ударно-вращательное

Происходит такое бурение так: в грунт погружается бур, и при помощи раствора и подачи воды во внутренний ствол грунт вымывается.

Роторный способ

Технология заключается в следующем: бурение ведется долотом, которое имеет большой диаметр. Работа ротора обеспечивается при помощи двигателя. Чтобы дать нагрузку, нужно между бурильными трубами и долотом установить утяжеленные трубы. Грунт удаляется при помощи насоса и большого напора жидкости. После вставляют обсадную трубу, для того, чтобы не обсыпались слои грунта. Для устойчивости между грунтом и обсадкой пространство заполняется раствором. Дальше берут в работу долото меньшего диаметра и так далее, пока не дойдет до водоносного слоя.

Все способы хороши и эффективны, главное – правильно их выполнять!

Türkiye’de bir villa projesi siparişi vermeden önce mutlaka sahada keşif sondajı yapılmalıdır..

The post Технология бурения скважин на воду appeared first on postroi.com.ua.

Как построить террасу

Идеальный вариант – когда дом возводится уже вместе с террасой. В случае, когда при постройке дачи или коттеджа терраса не была предусмотрена, ее в принципе несложно достроить. Что касается места расположения террасы, здесь следует обратить внимание на такие факторы:

• Обязательный выход на нее из гостиной или кухни. В случае, когда терраса объединяется с крыльцом, лучше, если на нее будет отдельный вход.
• Стороны света. Лучше отдать предпочтения южной. Так, летом террасу можно будет затенить большими деревьями, вьющимися растениями или же выступающей крышей.
• Форма и размер. Подобные параметры зависят от геометрии и стиля дома, также от рельефа участка и наличия свободного места. Самой экономичной считается прямоугольная форма. Если же планируется на террасе поместить стол и стулья, к примеру, для шести человек, ее минимальная площадь должна быть не менее 7, 5 кв. м;
• Строительные материалы. Здесь играет роль их устойчивость к влаге, холоду и ветру. В большинстве случаев идеальным материалом для постройки террас выступает дерево (особенно такие породы, как дуб, тик, лиственница). Для ограждения, в зависимости от стиля дома, используется кирпич, металл.

Оформление террасы: как достичь гармонии с садом

Для создания гармоничной картинки следует использовать единый стиль в оформлении террасы и сада. Прежде всего, нужно найти подходящее сочетание цветов, использующихся при декоре террасы и растений, материалов сада. К примеру, для японского стиля, где доминируют сдержанные зеленые тона, не подойдет терраса, украшенная вазонами с яркими цветочными композициями. Что касается видов растений, которые высаживаются возле террасы, крупные деревья, кустарники дадут много естественной тени и скроют зону отдыха от посторонних глаз.

Если же сад большой и окружен густой изгородью из хвойных пород, выход с террасы может быть открытым. В сказочный уголок для отдыха террасу легко превратят кадочные растения. Кроме этого, они позволят сделать плавный переход к саду.

Красиво оформленная терраса подойдет для уединенного отдыха, а также может стать комфортным местом для встреч друзей или же семейных посиделок.

Bitmiş projeler için Türkiye sitesinde https://villa-projeleri.com.tr/ teraslı projeler için çeşitli seçenekleri inceleyebilirsiniz.

The post Терраса – завершенный вид дома и идеальное место для отдыха appeared first on postroi.com.ua.